Возведение стен из гипсокартона. Расчет материалов и замеры
Прежде чем приступить непосредственно к монтажу гипсокартонных листов, желательно рассчитать, сколько потребуется материала (гипсокартон, профиль, крепеж и пр.) и как рационально его использовать.
Необходимое количество листов гипсокартона вычисляют достаточно просто. Ширина листа 1,2 м, умноженная на длину листа 2,5 или 3 м, равна 3 м2 или 3,6 м2 — это площадь одного листа. Теперь умножаем длину на ширину будущей стены или потолка и всю эту площадь делим на площадь листа (3 м2 или 3,6 м2) — получаем количество листов гипсокартона. Если высота стены больше чем 2,5 м, то для уменьшения количества горизонтальных швов придется брать трехметровые ГКЛ. Чем меньше швов, тем жестче любая конструкция из гипсокартона. Обычно его покупают с запасом 10—20 % от рассчитанного.
Потолки из гипсокартона обшивают потолочным гипсокартоном толщиной 9,5 мм, но можно и стеновым — 12,5 мм.. Ниши, если они не подвержены нагрузкам (декоративные), делают из потолочного гипсокартона, арки — из обычного (стенового), потолочного или арочного, толщина которого 6,5 мм.
Первая рекомендация при нарезании листов гипсокартона : везде, где возможно, лучше всего использовать цельные листы гипсокартона. Лист по длине отрезают так, чтобы его конец приходился на опорные балки, перекладины, стойки или косяки.
Для того чтобы правильно отрезать лист по длине, сначала надо установить его так, чтобы конец выступал за край, до которого планируется положить гипсокартонное покрытие. Необходимая длина измеряется при помощи рулетки. Затем, пользуясь рейсшиной, ножом на листе гипсокартона помечают место начала и конца разреза. Далее специальным ножом делают надрез по длине листа. При легком ударе по одной из сторон листа гипсокартон должен сломаться ровно по месту сделанного надреза. Для того чтобы полностью отделить куски листа, лезвием ножа проводят по месту разреза, чтобы разделить и заднее покрытие.
Другую технологию применяют, когда необходимо разрезать лист гипсокартона в местах, где есть внутренние углы. Для выполнения подобных разрезов можно воспользоваться специальным ножом. Надрез следует сделать в том месте, где нужно разрезать лист, и резко отогнуть один край назад, как было описано выше. После этого снова придется разрезать бумагу, покрывающую сердечник гипсокартона с обратной стороны.
Выполнить разрез для внутреннего угла можно и другим способом: сначала закрепить лист гипсокартона в том месте, где делают перекрытие, и затем ножом для гипсокартона сделать нужное отверстие.
Количество профилей рассчитывают из условия, что стоечный вертикальный профиль CD ставят через каждые 60 см, хотя есть конструкции каркасов, при использовании которых профили выставляют через 40 см.
Длина периметральных профилей UD равняется периметру будущей стены из гипсокартона. Каркас для перегородки из гипсокартона собирают из специальных перегородочных профилей CW и UW. Их ширина бывает 5; 7,5; 10 см. Профили также устанавливают через каждые 60 см.
Рекомендации по определению количества крепежа. При помощи скоб профили выставляют в уровне и в одной плоскости со всеми остальными профилями. Скобы крепят к стене или потолку на дюбеля или саморезы не менее чем через 50 см. Скобу прикручивают к профилю CD на саморезы по металлу длиной 9,5 мм.
Периметральный профиль UD и скобы крепят к стене или потолку при помощи дюбелей. На каждую скобу потребуется два дюбеля, а на периметральный профиль UD — по одному дюбелю минимум через каждые 30— 50 см. Для прикручивания одного квадратного метра листа в среднем понадобится около 60 саморезов по металлу длиной 2,5 см для одного слоя и 3,5 см — для двух и более слоев. При обшивании стены вторым слоем гипсокартона стена становится намного прочнее, кроме того, улучшаются ее тепло- и звукоизоляционные свойства.
Строительный кодекс четко определяет, какое количество гвоздей или винтов нужно иметь для крепления гипсокартонных листов. При ремонте квартиры проще всего, конечно, использовать гвозди для крепления гипсокартона, особенно если нет навыков в использовании строительного пистолета. Гвозди хорошо держатся и впоследствии не отходят от стен и потолков. Однако забивать гвозди следует специальным молотком для гипсокартона.
Согласно строительному нормативу один гвоздь вбивают через каждые 15 см гипсокартона вдоль потолка и один гвоздь — через каждые 20 см вдоль стен. Однако в некоторых случаях этого может оказаться недостаточно, поскольку все зависит от толщины гипсокартона и расположения перекладин и балок.
При наличии специального инструмента, в частности электрической отвертки, которая позволит завернуть винт таким образом, чтобы он чуть-чуть уходил под поверхность гипсокартона, можно гораздо быстрее справиться с креплением гипсокартона при помощи винтов. Строительный норматив таков: один винт через каждые 30 см вдоль потолка и один винт через каждые 40 см вдоль стен.
Если вдруг гвоздь забит или винт закручен неправильно, не надо тут же вытаскивать его из гипсокартона. Про¬сто надо забить гвоздь или завернуть винт глубже, чтобы он не выступал над поверхностью, а рядом забить другой гвоздь, но уже правильно.
В качестве тепло- и звукоизоляционного материала в комплектных системах предусмотрен пенополистирол (хотя допустимо применение минераловатных и подобных плит).
Помимо низкой теплопроводности, пенополистирол имеет устойчивую структуру в большом диапазоне температур. Он хорошо противостоит воздействию различных химических веществ, как щелочных, так и слабокислых. Пенополистирол не создает питательной среды для грибков и плесени. К числу достоинств пенополистирола можно отнести его долговечность и экологичность.
Плиты изоляционного материала выпускают длиной от 900 до 5000 мм (интервал 50 мм), шириной от 500 до 1300 мм (интервал 50 мм) и толщиной от 20 до 500 мм (интервал 10 мм). Пенополистирол устанавливают во внутреннем пространстве стены или перегородки. Как правило, в строительстве применяют плиты толщиной 40 мм, при этом между ними и листами облицовки следует оставлять не-большой зазор. Плиты нарезают ножом или пилой в соответствии с размерами. Крепят их стеновыми анкерами с шагом 400—450 мм по вертикали и 900 мм по горизонтали (в этих же целях допускается использование клея).
Минеральную вату используют для утепления и звукоизоляции стен и потолков из гипсокартона. Ее количество равно площади стены. Вату крепят на стену или потолок при помощи клея, дюбелей или просто плотно укладывают между профилями CD и фиксируют скобами на дюбеля.
Количество шпаклевки можно рассчитать лишь приблизительно. На каждом мешке или банке со шпаклевкой написан расход материала на 1 м2 стены. Если гипсокартон собирают самостоятельно, то рекомендуется пользоваться не обычной, а готовой финишной шпаклевкой в больших банках по 10—20 л.
Надо отметить, что готовая шпаклевка для нанесения на гипсокартон финишного слоя или штукатурку сейчас очень популярна, поскольку ее не надо смешивать с водой, размешивать с помощью миксера и доводить до нужной кондиции. Баночная шпаклевка долго не схватывается, ею можно нормально работать, оставив банку с герме¬тично закрытой крышкой даже на полгода. По истечении этого времени банку можно открывать и начинать снова шпаклевать.
Еще одним немаловажным плюсом готовой шпаклевки является ее однородность размешивания и высокое качество. Можно быть уверенным, что в ней не попадется твердых комков, как это часто бывает с обычной шпаклевкой. Как дополнительное преимущество готовой шпаклевки следует отметить то, что сохнет она намного быстрее, чем обычная.
Правда, у готового баночного продукта один недостаток все же есть — он в 2—5 раз дороже обычного, хотя все зависит от фирмы-производителя. Тем не менее перечисленные достоинства такой шпаклевки вполне оправдывают ее цену.
Заделку швов между листов гипсокартона делают специальной шпаклевкой. Выпускают несколько видов такой смеси, в том числе «Фугенфюллер» и «Унифлот». Второй вид намного дороже, зато крепче и качественнее первого. Его же рекомендуют применять и в том случае, когда гипсокартон готовят под покраску. Если поверхность готовят не под покраску, а под обои, то можно использовать «Фугенфюллер». Упомянутые шпаклевки рекомендуется применять и для финишного слоя.
Замеры отверстий. Прежде чем делать в гипсокартоне отверстия для осветительных приборов, выключателей, а также вентиляционные отверстия, необходимо про¬вести тщательные измерения и аккуратно разметить на гипсокартоне место для каждого отверстия. Для круглых осветительных приспособлений (например, для утопленного светильника) проводят измерения от места, к которому будет крепиться край листа гипсокартона, до центра патрона осветительного прибора.
Такой же замер делают от места, где будет расположен второй край листа гипсокартона, до центра патрона светильника. Далее нужно перенести полученные мерки на лист гипсокартона, измерить радиус осветительного прибора и начертить на листе гипсокартона круг. Специальным ножом несколько развести круг, а затем постучать по центру круга молотком, чтобы середина выпала. Можно воспользоваться циркулем, чтобы нарисовать нужный круг, а затем пилой — для выпиливания отверстий под замки.
Для выполнения отверстий для выключателей, а также вентиляционных отверстий необходимо провести замеры от правого и левого края стены (потолка), а также сверху и снизу до края коробки выключателя или вентиляционного отверстия. Полученные замеры переносят на лист гипсокартона, после чего можно воспользоваться ножовкой с узким полотном для выполнения отверстия.